Bar Kapela, una tasca de pedigrí para 'morrofinos'

Este tasco elegante del barrio donostiarra del Antiguo, a escasos metros del paseo donostiarra de La Croisette-Ondarreta, se ha convertido en un indiscutible número uno de referencia para gozar como un auténtico caimán sentado en la mesa por su fabuloso papeo poco engolado, servicio y variedad de botellas de toda suerte y condición. Lleva ya un carrerón desde su inauguración, posicionándose poco a poco en la oferta del pijotero barrio en el que se ubica y ganándose a pulso el podio de los mejores establecimientos donostiarras. Si yo fuera vecino y tuviera por allí un pisito me daría con un canto en los dientes todos los días por tenerlos debajo de casa para desayunar, tomar el aperitivo o ese maravilloso roto y descosido de planear un papeo fuera y tenerlos bien cerca, ¡viva la pepa! El Kapela supo hacer los deberes silenciosamente para convertirse en un lugar de relumbrón, con hechuras y un fogón chiquito pero matón indiscutiblemente manejado por el gran Iosu y sus secuaces, capitaneados por Miriam y Carlos.

Los detalles se olfatean en un interior de aspecto 'euskandinavo' en el que sobresalen la madera, las mesas desnudas y cómodas sillas. Un imperioso armario de vinos seleccionados por el sheriff te saca inmediatamente de dudas y sabes que pimplarás como un cosaco del Kazán, alejado del sota, caballo y rey habituales de esas cartas merengonas y repletas de obviedades. Son también una señal inequívoca de nivelón toda esa chacina colgandera de cerdo ibérico que toma forma milagrosa de jamón, lomo, salchichón, chorizo, longaniza o papada veteada expuesta a la vista y a mano de la cortadora para que no falte una ración. Es un alegrón encontrarse con casas que le dedican un altar a un producto español de semejante categoría.

El tapeo de barra es selecto y se monta a petición del cliente, pues salen de cocina los fritos delicados o los montaditos que ofrecen con ingredientes seleccionados por verdaderos 'morrofinos', ahumados, caviar de Río Frío, mariscos, boquerones, ensaladillas, tártaros de carne o pescado o una familia aristocrática de croquetas cremosas y calamares hechos a conciencia, sin trampa ni cartón.

La tortilla de patata se sale del mapa. Les dije antes que todo es confortable y enriquecieron aún más la comodidad del lugar con una terraza de ensueño habilitada en los soportales, calefactores que permiten comer en mangas de camisa en pleno chaparrón y encender el pitillo o el cigarro habano cuando no hay moros en la costa. Es una gozada tomarse allá un refresco vitaminado o enchufarse al destilado mientras discutes o charlas animadamente de las chorradas más disparatadas. Dice mi amigo Josemaría que hay que beber a placer, pero siempre porque estemos contentos y nunca porque nos sintamos desgraciados.

Así que sáquense las telarañas y si con la que cae aún siguen vivos y torearon los reveses del destino como un Morante de la Puebla cualquiera, brindarán también por nuestro donostiarrísimo gurú del vicio y del fornicio don Ignacio Cantonnet Mendia, sintiendo el fino cristal de las copas del Kapela en los labios y el trago fresco deslizándose por el gaznate. No se entretengan y empujen el sople con la excelente carta que ofrecen. El lechazo o el gorrín asado no tienen rival en toda la cornisa cantábrica y rivaliza con los mejores asados castellanos de Lerma, Aranda o Sepúlveda.

Hay pescados del día simplemente asados con su refrito, meros, lubinas, doradas o dentones, ¡qué bonita rima! Se salen los revueltos cremosos de hongos, el clásico huevo con patata y trufa negra, la pluma de cerdo ibérica tostada y el bacalao confitado con pisto. Apuren el vino con alguno de los quesos afinados. El servicio es muy amable y entusiasta, hace poco ruido y se entrega a la causa para que regreses a casa radiante, feliz y contento, ¡grande Miriam! Disfruten que nos quedan dos telediarios. Y vacúnense, ¡redios!

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