Fallece el diseñador pasaitarra Paco Rabanne

Relacionado desde muy pequeño con la moda, se percibirán ciertas formas del maestro de Getaria en sus primeros diseños, los que le publica en 1959 la revista Women's Wear Daily. Es una época en la que, para subsistir y pagarse sus estudios de Arquitectura en París, comienza diseñando accesorios, además de para Balenciaga, para casas como Dior o Givenchy. Llegan los 60, donde toda ruptura es bienvenida, y se lanza con su colección-manifiesto de 12 vestidos inllevables en materiales contemporáneos, que presenta en el Hotel George V, de la capital; justo en la misma avenida en la que se halla el cuartel general de Cristóbal Balenciaga. Estaban realizados con discos y placas de plástico. «Más que un costurero, me considero un artesano, alguien que trabaja con sus manos», explicaba en el cénit de su gloria.

Una moda, más que futurista, que habla de su época, la de un inconformista que ya apunta maneras; un visionario que ya vislumbra el siglo XXI, antes de 1965, cuando crea su marca. Y es crítico con sus colegas, diciendo que no se inspiran en el momento que les ha tocado vivir, sino en el pasado, que eso no es aportar nada. «La moda es esencialmente profética», afirmó la década siguiente quien nunca le interesó hacer colecciones de temporada pensadas en un público.

Apostó por el metal, por vestidos que hacía con alicates, «para que las mujeres se protejan de las agresiones que se multiplican», creando algunos que alcanzaban los 8 kilos de peso, y hasta en oro y diamantes, en cierta ocasión. También llegó a lanzar propuestas en papel a 20 francos; de usar y tirar. La cantante Françoise Hardy fue su mejor embajadora, a quien viste en sus diversas actuaciones. En la gran pantalla, a Audrey Hepburn, en «Dos en la carretera» (1967), y a Jane Fonda, en «Barbarella» (1968).

Rabanne afirmó que su encuentro con los Puig, uno de los grandes grupos hoy del lujo, con base en Barcelona, estaba de algún modo predestinado: lanzarían fragancias con su nombre, llegando a hacerse dueños de la marca (1987), mientras le daban pista libre para crear lo más osado. «Soy un empleado de los Puig», solía repetir a partir de entonces.

En cada una de sus apariciones públicas, lo vimos vestido de negro o gris oscuro, con cuello mao; un diseñador que nunca contrató a modelos conocidas para sus desfiles, que eran auténticos espectáculos, por sus propuestas, y en los que fue el primero en acompañarlos de música. Hace más de dos décadas, los Puig decidían poner fin a sus colecciones de alta costura. Y se jubilaba. Poco antes, en 1998, el atrio del Museo Guggenheim de Bilbao había sido el escenario de un desfile suyo; el mejor marco para el «metalúrgico», como lo llamaba Gabrielle Chanel.

Paralelamente, este gran creyente en la reencarnación y el más allá, dispuesto siempre a dar entrevistas, desarrolló a partir de los 90 una carrera escritural, con la publicación de varios libros, desde el exitoso «Trajectoire» (1991), a «Feu du ciel» (1999), donde aseguraba que un meteorito caería en agosto de ese año sobre París, incendiando parte de la ciudad. Afortunadamente, nada ocurrió, pero le valió multitud de críticas, así como un cierto rechazo hasta de muchos de sus admiradores.

En 2003 se mostró interés institucional por construir un museo en Pasaia, de 40.000 metros cuadrados, y hasta se creó una maqueta. Una lástima que se quedara en mero proyecto. Tanto Balenciaga como Rabanne son los diseñadores del terreno de la moda más universales que dieran hasta la fecha el País Vasco y España entera. El primero hace más de cuatro décadas que se fue de este mundo, mientras el segundo ha fallecido este viernes 3 de febrero en Francia, en la región gala de Bretaña donde vivía en calma frente al mar.